При падении температуры до -20 °C химические процессы внутри батареи замедляются, и она теряет до 50% пускового тока. Если АКБ старше 3–4 лет, или вы ездите короткими перебежками от дома до работы (генератор не успевает восполнить заряд), в первый же мороз тока не хватит даже на два оборота стартера.

Масло не по сезону (например, летняя полусинтетика 10W-40) или масло, прошедшее больше 8–10 тысяч км, на морозе густеет до состояния солидола. Аккумулятор пытается провернуть стартер, но вязкое сопротивление в двигателе слишком велико.

Старые свечи с увеличенным зазором дают слабую искру. На морозе топливовоздушная смесь обогащенная (бензина много, испаряется он плохо). Слабая искра не может поджечь эту смесь — в итоге бензин просто заливает электроды, и машина отказывается заводиться окончательно.

Владельцы дизелей могут столкнуться с проблемой при резком похолодании: парафины в топливе кристаллизуются и забивают фильтр, из-за чего нарушается подача солярки. В бензобаке при перепадах температуры может накапливаться влага, но замерзание топлива в магистрали — не единственная и не самая типичная причина отказа запуска. Если есть подозрение на воду в топливе, лучше провести диагностику и использовать только подходящее для конкретного автомобиля средство по инструкции.

Аккумулятор может быть новым и заряженным на 100%, но если свинцовые клеммы покрылись белым кислотным налетом, контакт нарушается. Ток просто не доходит до стартера. При повороте ключа вы услышите лишь треск реле, а лампочки на приборной панели погаснут.

Сигнализация с автозапуском в морозы может сыграть злую шутку. Если таймер настроен неправильно (слишком короткое время прокрутки стартера), машина делает три безуспешные попытки, заливает свечи бензином и блокирует двигатель.

Если АКБ заряжена, клеммы чистые, а стартер крутит еле-еле или вообще молчит — проблема внутри узла. Износ щеток, окисление контактов внутри втягивающего реле или замерзшая старая смазка в редукторе стартера не дают ему набрать нужные обороты.